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La cuisine classique et la nouvelle cuisine du Sud brillent au Atlanta Food & Wine Festival

La cuisine classique et la nouvelle cuisine du Sud brillent au Atlanta Food & Wine Festival



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Tests de dégustation du vendredi après-midi agrémentés de côtes levées, épis de maïs et bourbon

Festival de la gastronomie et du vin d'Atlanta

Les tentes de dégustation du vendredi après-midi au Atlanta Food & Wine Festival 2013 étaient prêtes à proposer une cuisine et des boissons traditionnelles et innovantes du Sud. Il y avait une multitude d'anciens et de nouveaux fournisseurs représentant les États du Sud, notamment la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie, le Kentucky, la Louisiane, la Floride, le Tennessee, l'Alabama, le Mississippi et le Texas (ainsi que plusieurs autres pays).

Les spiritueux traditionnels du Sud allaient de Lune de minuit de Junior Johnson clair de lune au délicieux bourbon de Distillerie Nelson's Greenbrier basé à Nashville, Tenn. Des spiritueux régionaux moins traditionnels, mais prometteurs, présentés avec des fournisseurs, dont le North Carolina's Cardinal Gin et du Mississippi Vodka Cathead. Sans surprise, il y avait une large sélection de bières artisanales avec des produits remarquables, notamment des pintes de Caroline du Nord. Brasserie Mystère et du Kentucky Kentucky Ale.

Le barbecue, dans diverses préparations, était dans presque toutes les tentes. De nombreux vendeurs ont choisi de servir des sandwichs au porc effiloché, mais l'Alabama Jim et Nick les côtes de porc délicieusement grillées et les épis de maïs régnaient en maître. Le poulet frit était également un favori naturel de la foule; Poulet frit de renommée mondiale de Gus de Memphis, Tenn., la plupart des gens ont renoncé à leurs serviettes pour laper le jus épicé de la croûte sur leurs doigts.

J'ai (un peu) guéri mon coma alimentaire de fin d'après-midi avec un chocolat Julep à la fraise et à la menthe d'Asheville, en Caroline du Nord. Salon de chocolat large français, ainsi que des glaces d'Atlanta Gelato au chèvrefeuille. En essayant de goûter le meilleur de ce que le Sud a à offrir ce week-end, la taille de mon ventre pourrait être mon plus grand défi ce week-end.


5 sandwichs du sud classiques aux États-Unis

John Montagu, le 4e comte de Sandwich, est souvent crédité de la création du sandwich, mais il n'était probablement pas la première personne à apprécier des ingrédients écrasés entre deux tranches de pain. Mais l'amour du 4e comte de Sandwich pour le repas facile a réussi à donner un surnom à cette cuisine abordable. Peu de temps après, le sandwich a balayé le monde, offrant un nombre presque infini de variantes.

En 1816, des recettes de sandwichs ont commencé à apparaître dans les livres de cuisine américains apportés par les colons britanniques. Mais, pendant longtemps, les sandwichs étaient un type de nourriture pour l'élite car le pain était un bien cher et difficile à produire, surtout dans le Sud-Est où le blé devait être importé. L'« Encyclopédie de la nourriture et des boissons américaines » de John Mariani, telle que rapportée par Food Timeline, explique que :

Otto Frederick Rohwedder a inventé le pain pré-tranché et un moyen de garder le pain tranché frais en 1928, et cela a poursuivi la tendance des sandwichs. En fait, après l'invention du pain prétranché, plus de pain a été consommé aux États-Unis, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de pâtes à tartiner et de gelées à placer sur le pain. Wonder Bread a été inventé en 1930, la gelée de raisin Welch's a été inventée en 1923, le beurre de cacahuète Peter Pan a été inventé en 1928 et le fromage Velveeta a été inventé en 1928. Aujourd'hui, le sandwich est un élément essentiel de la cuisine du Sud.


Un nouveau tournant dans le sud Les saveurs du sud réinventées pour vous Cuisine

Lorsque Hugh Acheson, un chef d'Ottawa, s'est installé en Géorgie, qui savait qu'il courtiserait son pays d'adoption et qu'ils l'accepteraient comme l'un des leurs ?

En 2000, après une formation culinaire française sur les deux côtes, Hugh a ouvert Five and Ten à Athènes, une ville universitaire connue pour R.E.M., et le restaurant est devenu un projecteur pour son interprétation passionnante de la cuisine traditionnelle du Sud. Five and Ten est devenu un lieu de prédilection local ainsi qu'une destination—Nourriture et vin a nommé Hugh « Meilleur nouveau chef » et à soixante-dix milles de là, le Atlanta Journal-Constitution nommé Five and Ten le meilleur restaurant d'Atlanta. Viennent ensuite les cinq nominations consécutives à James Beard.

Maintenant, après avoir ouvert deux autres restaurants et un caviste, Hugh est prêt à partager 120 recettes de ses saveurs éclectiques, audacieuses et sophistiquées, inspirées d'ingrédients frais. Dans Un nouveau tournant dans le sud, vous y trouverez des libations, des légumes de saison qui jouent un rôle de premier plan, des salades et des soupes, ses accompagnements prisés, ainsi que du poisson et de la viande, qui bouleversent la cuisine du Sud à chaque étape du chemin. Les recettes de Hugh comprennent : des huîtres sur la demi-coquille avec du vinaigre de canne et de la sauce à la menthe hachée, décortiquées et laissées dans leurs coquilles inférieures. succulent et peu coûteux, mais somptueux, des gruaux jaunes avec des shiitakes sautés, des œufs au plat et de la salsa rossa - un condiment polyvalent étonnant. tarte avec accompagnement de saison.

Hugh Acheson

Hugh Acheson est le chef/partenaire de Five & Ten and The National situé à Athens, GA et Empire State South à Atlanta, GA. Né et élevé à Ottawa, au Canada, il a commencé à cuisiner à un jeune âge et a décidé d'en faire sa carrière après avoir mis très longtemps à réaliser que les universitaires n'étaient pas son truc. À 15 ans, il a commencé à travailler dans des restaurants après l'école et à apprendre autant que possible. Aujourd'hui, l'expérience d'Acheson comprend le travail sous la direction du chef Rob MacDonald où il a appris la cuisine française stylisée, le vin et l'étiquette au célèbre restaurant Henri Burger à Ottawa, et à San Francisco en tant que chef de cuisine avec le chef Mike Fennelly à La Mecque, et plus tard en tant que ouverture sous-chef avec le célèbre chef Gary Danko dans son restaurant éponyme, où il a trouvé l'amour du simple, pur et discipliné.

Fort de ces expériences, Hugh a développé son propre style en alliant la beauté du Sud aux saveurs de l'Europe et en ouvrant le restaurant Five & Ten acclamé par la critique à Athènes, en Géorgie, en mars 2000.

En 2007, Acheson a ouvert The National avec son collègue chef Peter Dale. Ajoutant à sa liste d'établissements de restauration, Hugh a ouvert un restaurant basé à Atlanta, Empire State South à l'été 2010.

Livre de cuisine de Hugh intitulé Un nouveau tournant dans le sud : les saveurs du sud réinventées pour votre cuisine publié par Clarkson Potter, a été publié le 18 octobre 2011 et a remporté le prix du meilleur livre de cuisine dans le domaine de la « cuisine américaine » par la James Beard Foundation. Dans Un nouveau tournant dans le sud, vous trouverez des libations, des légumes de saison qui jouent un rôle de premier plan, des salades et des soupes, des accompagnements prisés de Hugh, ainsi que du poisson et de la viande, bouleversant la cuisine du Sud à chaque étape du chemin. Avec des photographies invitantes et surprenantes, pleines de la personnalité de Hugh, et des pages superposées avec ses propres écritures et croquis originaux, il vous invite dans sa communauté et son monde culinaire très créatif pour ajouter de nouveaux favoris à votre répertoire.

L'approche fraîche d'Acheson à l'égard de la cuisine du Sud lui a valu de nombreuses distinctions, dont le meilleur nouveau chef de Food & Wine (2002), le restaurant de l'année Atlanta Journal Constitution (2007), cinq fois (2007, 2008, 2009, 2010 , 2011) James Beard nominé et lauréat 2012 du meilleur chef du Sud-Est. En 2007, Hugh a été nommé étoile montante par StarChefs.com et en 2012, il a remporté le prix du mentor StarChefs. Le chef Mario Batali a choisi Hugh comme l'un des 100 chefs contemporains de Phaidon Press’ Coco : 10 grands maîtres mondiaux choisissent 100 chefs contemporains. Hugh a également été dans bon appétit, les New York Times, Jardin & amp Pistolet, Fine Living, Food & Wine, Gourmet, Southern Living, Better Homes & Gardens, et Saveur.

En 2010, Hugh a participé à Bravo’s Top Chef Masters : Saison 3 et en 2011, il est revenu à l'émission à succès en tant que juge sur Top Chef : saisons 9 et 10.

Mais c'est pour tout le monde en dehors d'Athènes. À Athènes, c'est le gars qui possède ces restaurants, a un sourcil, une femme bien plus belle que lui et deux jeunes enfants qui sont la prunelle de ses yeux.

Le chef primé, restaurateur, juge Top Chef et Canadien transplanté Hugh Acheson nous parle de son livre. Qui a récemment été nommé par la James Beard Foundation comme le ‘Meilleur livre de cuisine dans le domaine de la « cuisine américaine »’.

Comment un gars d'Ottawa se retrouve-t-il en Géorgie à cuisiner de la nourriture du Sud?
Ma femme est originaire du Sud, alors nous avons déménagé ici, mais j'ai appris à aimer vraiment le rythme de vie, les traditions et les gens vraiment formidables qui vivent ici.

Pouvez-vous nous parler un peu du processus d'écriture que vous avez suivi avec le livre ? Était-ce un défi de faire passer votre point de vue ou votre philosophie ?
Mon processus créatif consiste vraiment à me mettre dans la cuisine avec des ingrédients frais et locaux et à les mettre en œuvre. Je ne sais pas toujours exactement comment un plat sera fini, mais tout s'enchaîne à la fin. Si vous avez une bonne technique et de bons ingrédients de saison, il est difficile de tout gâcher. Mais, pour ce livre, j'ai voulu mettre en valeur la vraie beauté de la cuisine du Sud et nos racines agraires. Les produits et les produits du Sud, lorsqu'ils sont mis en valeur, deviennent vraiment des aliments sains et savoureux.

La cuisine du Sud est ancrée dans la tradition. Pourtant, étant donné ses origines souvent éclectiques et diverses, la cuisine du Sud est-elle une cuisine qui se prête bien à de nouvelles interprétations et ingrédients ?
Absolument! Un bon chef peut prendre n'importe quelle tradition culinaire de n'importe quelle partie du monde et réinterpréter quelque chose de nouveau et de grand.
Pour moi, il s'agit moins de nouveaux ingrédients que de ramener certains de nos produits anciens de qualité mais oubliés.

Y a-t-il une ou plusieurs idées fausses sur la nourriture du Sud que vous aimeriez dissiper ?
Il n'y a pas de « nourriture du Sud » universelle. Bien sûr, il y a des plats favoris du Sud : poulet frit, barbecue, pain de maïs, gruau, mais tout le monde fait son plat préféré différemment. Et, oui, la grand-mère de tout le monde fait la meilleure version.

Que c'est malsain ! Il s'agit d'honorer les produits. Nous avons une société agraire fantastique dans le Sud et nous devons l'utiliser !

Aviez-vous un monument « a-ha » lorsque vous saviez que c'était la nourriture que vous vouliez préparer ?
Pas vraiment. J'ai juste eu de la chance qu'il devienne ma maison. Mais où que j'habite, je veux utiliser la nourriture locale et de saison.

Et après?
Un nouveau livre! C'est assez centré sur les légumes et tout sur la façon d'utiliser les produits de votre marché de producteurs ou de votre boîte CSA.

« Hugh fait partie de la petite poignée de véritables grands chefs travaillant dans le Sud aujourd'hui et qui comprend l'importance de construire et de maintenir un pont entre la tradition et l'innovation. Ses plats peuvent ressembler un peu à R.E.M. chansons en ce sens qu'elles sont réfléchies, géo-spécifiques, astucieuses, intelligentes et axées sur le pur plaisir. Mais les plats, nouveaux et anciens, sifflent tous Dixie d'une manière qui honore la véritable magnificence de la dernière vraie cuisine régionale des États-Unis. Une sélection aléatoire de douze recettes de ce livre, des cocktails aux plats principaux, en passant par les accompagnements et les desserts, pourrait facilement constituer l'un des plus grands succès d'un grand chef. Ce livre est tout simplement un moyen parfait de comprendre et de préparer une cuisine américaine délicieuse et simple, réfractée à travers le prisme spectaculaire du Sud moderne. Hugh est un maître moderne et l'un de mes héros. — MARIO BATALI

« Il est rare de trouver la cuisine d'un chef et son lieu – Athènes, Géorgie – si en phase les uns avec les autres : incontestablement du Sud et pourtant comme nulle part ailleurs dans le Sud. Cette Un nouveau tournant dans le sud apporter l'extraordinaire sorcellerie de la cuisine de Hugh dans notre cuisine à la maison n'est rien de moins qu'un miracle ! » —MATT ET TED LEE

"Hugh partage son amour pour sa patrie d'adoption dans des histoires sincères et des odes aux ingrédients préférés. Ce livre magnifiquement conçu porte bien son nom avec de nouveaux virages sur les classiques et des riffs inventifs sur les favoris régionaux. Les lecteurs s'évanouiront et les cuisiniers seront inspirés pendant des années. —MARTHA FOOSE

«J'aime la façon dont Hugh a articulé son Sud, qui concerne les trésors simples, savoureux et amicaux de la vie, d'un peuple et de sa culture. Un beau livre !" — JEAN BESH

« Hugh est l'un des cuisiniers les plus intelligents et les meilleurs que je connaisse. Je mangerais volontiers sa nourriture tous les jours. —SCOTT PAON

Un nouveau tournant dans le sud apportera la cuisine intelligente et délicieuse de Hugh et son amour des ingrédients de saison à n'importe quelle cuisine. —ANDREA RÉUTILISANT

"J'adore le livre de Hugh car il montre que la cuisine du Sud a évolué au-delà des attentes, en une nouvelle cuisine du Sud, embrassant les cultures du monde entier tout en restant fidèle aux ingrédients à la base de la cuisine du Sud." —DONALD LINK

« Hugh est un esprit intellectuel éloquent qui se soucie profondément de la nourriture et de son impact sur une communauté. Il combine la technique française classique avec un sens du lieu du Sud, en utilisant des ingrédients uniques du Sud dans un style frais et innovant. —FRANK STITT

Dattes Medjool Farcies au Parmigiano-Reggiano et au Céleri

Ce snackie prend la richesse des dattes et la contrebalance avec la finesse du Parmigiano-Reggiano et le croquant du céleri. C'est un excellent accord car la douceur trouve une belle feuille savoureuse pour danser. Un petit rendez-vous fait beaucoup de bien, alors pensez en conséquence.

Ce n'est pas le moment d'aller bon marché sur le Parmigiano. Le vrai Parmigiano-Reggiano est un témoignage de la vieille garde. Les règles concernant sa production n'ont pas changé ni économisé grâce à la technologie. Le résultat est un fromage au lait de vache à pâte dure, non pasteurisé, vieilli au moins 18 mois et jusqu'à 48 mois. De nos jours, la plupart des épiceries proposent un bon Parmigiano, mais pour les plus géniaux, trouvez un fromager, un excellent magasin d'alimentation italienne ou allez en ligne à Murray's Cheese ou Cow Girl Creamery. Cela coûte de l'argent, mais le bon Parmigiano vaut chaque centime et se conserve plusieurs mois dans votre réfrigérateur.

2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge

1 cuillère à café de jus de citron fraîchement pressé

1 cuillère à soupe de persil plat haché

Morceau de 2 onces de Parmigiano-Reggiano

1 cuillère à café de bon vinaigre balsamique

Fente soigneusement, dans le sens de la longueur, chaque date. Retirez les noyaux et jetez-les. En utilisant vos doigts comme si vous ouvriez un livre, ouvrez un peu la date pour créer un espace pour le remplissage.

Épluchez le céleri avec un économe tranchant. Jetez les épluchures filandreuses, puis coupez le céleri en fines coupes en biais d'environ 1/4 de pouce d'épaisseur et 1 pouce de long. Placez le céleri dans un petit bol et ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, le jus de citron, le persil et le sel. Bien mélanger et ajouter le Parmigiano.

Prenez environ 1 1/2 cuillère à soupe de farce entre votre pouce et votre index et placez une date dans votre autre main, avec la zone ouverte vers l'extérieur. Placez la farce dans la datte et fermez doucement votre main autour du fruit pour sécuriser la garniture. Disposez les dattes farcies sur une assiette et arrosez d'une touche de vinaigre balsamique et du reste d'huile d'olive.

Placer sur une petite assiette et servir.

Réimprimé de A NEW TURN IN THE SOUTH: SOUTHERN FLAVORS REINVENTED FOR YOUR KITCHEN par HUGH ACHESON. Copyright © 2011 par HUGH ACHESON. Photographies copyright © 2011 par RINNE ALLEN. Publié par Clarkson Potter, une division de Random House, Inc.


Options de restauration lors de la visite du parc Chastain. Voici 3 options de restauration : apporter des plats à emporter, une cuisine raffinée à proximité, des repas bon marché à proximité.

Vous êtes autorisé à apporter de la nourriture dans le parc. La dernière fois que j'ai entendu dire que vous pouviez apporter des glacières, mais vérifiez certainement avant de le faire, car leurs règles changent de temps en temps. Cela étant dit, si vous cherchez de bons plats à emporter, essayez Eatzi’s. Ils ont des plats vraiment savoureux. Le seul inconvénient à apporter votre nourriture est que vous devrez la transporter et la sortir, ce qui n'est pas amusant. Surtout compte tenu du fait que vous devrez peut-être marcher un kilomètre et demi de l'endroit où vous garez votre voiture jusqu'à vos sièges.

La deuxième option est un restaurant haut de gamme à proximité de Chastain, Horseradish Grill. Je le recommanderais particulièrement si vous avez des invités de l'extérieur de la ville. Le Horseradish Grill a été présenté dans un spécial Foodnetwork – je pense que c'était 40 $ par jour animé par Rachael Ray. Il est décrit dans New Southern Cuisine. La meilleure façon dont je peux décrire la cuisine du sud avec une touche moderne. Considérez-le comme des Po Folks égayés. Ils ont également un beau patio pour les repas en plein air. Le prix moyen des entrées est d'environ 25 $.

La dernière option, et tout aussi savoureuse que les autres options est La Fonda Latina. Ce n'est en aucun cas un restaurant chic, mais il propose une cuisine extrêmement savoureuse et un service rapide et efficace. Vous ne pouvez pas vous tromper avec les enchiladas, et les quesadillas sont à ne pas manquer. Attendez-vous à payer environ 10 $ avec pourboire.

Toutes ces options sont à proximité de Chastain Park. J'espère que cela t'aides!

4001 chemin de ferries Powers NW
Atlanta, Géorgie 30342
(404) 237-2177
Chastain classique

A propos de l'auteur

Quilles Malika

Malika est l'auteur de plusieurs livres dont Culinary Atlanta: Guide to the Best Restaurants, Markets, Breweries and More! et le fondateur de Roamilicious. Elle est également consultante en marketing numérique et médias sociaux. Suivez-nous @Roamilicious sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest pour le contenu non partagé sur le blog. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter (boîte d'inscription ci-dessous) et ne manquez jamais un concours, un cadeau ou le dernier restaurant incontournable !


Emily Rose Thorne

Vans Warped Tour
Lorsque:
31 juillet à 11h
Où:
Amphithéâtre de Lakewood
Coût:
$45-55
Des détails:
Le festival annuel de punk et de rock alternatif s'arrête à Atlanta ce week-end dans le cadre de sa dernière tournée de cross-country. Des groupes tels que Simple Plan, Red Jumpsuit Apparatus, Tonight Alive, le duo électronique 3OH!3, La voix Cassadee Pope, lauréate et ancienne chanteuse de Hey Monday, et les favoris du pop-punk Waterparks et Mayday Parade font partie de la programmation.

Week-end du monde sauvage
Lorsque: 28 et 29 juillet, 10h-16h
Où:
Zoo d'Atlanta
Coût:
Gratuit avec entrée générale
Des détails:
Vous êtes probablement habitué à en apprendre davantage sur la biodiversité au zoo d'Atlanta, mais ce week-end, vous pourrez célébrer vos semblables lors de ce festival du patrimoine culturel. Beau temps, mauvais temps, vous pouvez regarder (et apprendre !) des danses traditionnelles, écouter de la musique et des histoires internationales, ou vous lancer dans une approche plus pratique de la découverte des cultures internationales, aux côtés des animaux de chaque région représentée.

8e festival de la crème glacée d'Atlanta
Lorsque:
28 juillet, 9h-18h
Où:
Parc du Piémont
Coût:
Libérer
Des détails:
Tout est question d'équilibre au Atlanta Ice Cream Festival, l'événement peut être centré sur le dessert préféré des Américains, mais les activités se concentrent également sur la santé et le bien-être. Venez conquérir la compétition de dégustation de crème glacée, mais restez pour la marche contre le cancer, la zumba, le yoga, le tai-chi, la danse en ligne et bien plus encore pour les enfants et les adultes. Vous pouvez même passer un examen médical gratuit, donner du sang et obtenir de l'aide pour établir une routine d'exercice.

Sublime Donuts & Beer Pairing
Lorsque: 29 juillet, 13h-20h
Où:
Deuxième Auto Brasserie
Coût:
$25
Des détails:
Un billet pour cet événement vous offre quatre bières de la Second Self Beer Company de Westside et quatre mini beignets de Sublime. Essayez d'associer la nouvelle A-Town Cream Ale spéciale de la brasserie à la pâtisserie du même nom de Sublime, ou profitez simplement de quelques-unes des créations les plus cool de la ville.

Fête de la pêche
Lorsque:
29 juillet, 16h-19h
Où:
Flatiron City
Coût:
60-100 $ (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins)
Des détails:
Vous cherchez quelque chose de plus sain que la crème glacée, les beignets et la bière ? Rendez-vous au PeachFest pour déguster des friandises et des boissons à base de fruits cultivés en Géorgie. Soixante-cinq chefs, brasseurs, agriculteurs et distillateurs de Peach State vous prépareront un festin de crudos, saucisses, chutneys, bières, pizzas, barbecue et bien plus encore. De plus, tout est au nom de la charité : les bénéfices sont reversés à Piggy Bank, une organisation à but non lucratif qui aide à lancer, soutenir et développer des fermes familiales durables.

Casey Cagle contre Brian Kemp: Un guide rapide des candidats républicains au second tour du gouverneur de Géorgie

Photographies avec l'aimable autorisation des campagnes Cagle et Kemp respectivement

À la fin des élections primaires de Géorgie le 22 mai, les candidats au poste de gouverneur Casey Cagle et Brian Kemp avaient obtenu respectivement 38,95 % et 25,52 % des voix républicaines, poussant les opposants Clay Tippins, Hunter Hill et Michael Williams hors de la course. Mais parce qu'aucun des deux n'a remporté plus de 50% des voix nécessaires pour remporter la candidature, ils se sont qualifiés pour le second tour du 24 juillet pour déterminer qui affrontera la candidate démocrate Stacey Abrams en novembre.

Le second tour pourrait être un choix difficile pour de nombreux républicains car ces candidats ont tellement de points communs : tous deux sont des hommes d'affaires chrétiens qui ont fréquenté des lycées et universités publics en Géorgie, et ils sont impliqués en politique depuis environ 15 ans chacun. De plus, tous deux prétendent être inébranlables dans leurs convictions pro-vie et se croient de fervents défenseurs du deuxième amendement. Ils ont tous deux félicité le président Donald Trump sur les réseaux sociaux et dans des discours au cours de leurs campagnes. (Bien que ni l'un ni l'autre ne l'aient soutenu à la primaire de 2016, ils l'ont tous les deux soutenu aux élections générales).

S'ils sont élus, les deux candidats s'engagent à défendre les communautés rurales et ont tous deux chanté le livre de cantiques conservateur utilisé au fil des ans : ils soutiendront les petites entreprises, amélioreront les infrastructures de l'État (principalement les routes), protégeront les lois sur les armes à feu déjà laxistes de l'État, freiner l'immigration illégale et réduire les impôts.

Alors, comment choisir si, après le barrage d'annonces négatives, d'accusations et d'approbations, vous êtes toujours un électeur GOP indécis ? (Remarque : seuls les électeurs qui ont voté pour les républicains lors des primaires de mai ou qui n'ont pas voté lors des primaires de mai peuvent voter pour les républicains le 24 juillet.) Les deux diffèrent légèrement dans quelques domaines clés : le transport d'expansion de Medicaid et leur campagne personnages.

Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Casey Cagle Campaign

Rencontrez Casey Cagle

Élevé par une mère célibataire, le lieutenant-gouverneur de 52 ans a grandi à Gainesville et a fréquenté la Georgia Southern University grâce à une bourse de football. Après qu'une blessure à la jambe ait mis fin à sa carrière de footballeur à l'âge de 20 ans, il a quitté l'université en 1986 pour rentrer chez lui à Gainesville où il a acheté un magasin de location de smokings. Il a ensuite ouvert plusieurs autres emplacements en Géorgie du Nord. En 1999, il a fondé la Southern Heritage Bank et en a été le président jusqu'à sa fusion avec Gainesville Bank & Trust en 2004.

Cagle s'est présenté au Sénat de Géorgie dans le 49e district en 1994 et a remporté la victoire contre la démocrate sortante Jane Hemmer, devenant le plus jeune membre du Sénat de l'État à 28 ans. Il a été réélu cinq fois et est devenu le premier lieutenant-gouverneur républicain de Géorgie en 2006. , un poste auquel il a depuis été réélu deux fois. Il avait prévu de se présenter au poste de gouverneur lors de la course de 2010, mais a abandonné tôt, invoquant une bataille contre une maladie dégénérative de la colonne vertébrale. Il a lancé sa campagne actuelle de gouverneur en avril 2017.

Le républicain de Gainesville a longtemps été considéré comme un conservateur favorable aux entreprises qui était le prochain en ligne (ou, du moins, bien en avance sur tout le monde) pour le bureau du gouverneur. Mais en février, Cagle a surpris le monde des affaires lorsqu'il a menacé de manière controversée de supprimer toute législation fiscale qui profite à [Delta Air Lines], l'un des meilleurs employeurs de Géorgie, après que la compagnie aérienne a mis fin aux réductions pour les membres de la National Rifle Association à la suite de la fusillade de masse à l'école secondaire Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride. Il a fait cette menace alors qu'un projet de loi contenant une importante exonération de la taxe de vente sur le carburéacteur était en cours d'examen à l'Assemblée générale, le Sénat a supprimé la clause sur le carburéacteur et a adopté le projet de loi. La NRA, avec qui Cagle a une note A +, l'a approuvé dans la course au poste de gouverneur.

Les républicains et les démocrates ont critiqué Cagle au cours de cette campagne à la lumière de plusieurs enregistrements audio compromettants divulgués par Clay Tippins, son rival dans la primaire du GOP, et plus tard par Brian Kemp. Kemp a publié une cassette plus tôt ce mois-ci dans laquelle Cagle a déclaré: "Cette primaire donnait l'impression que c'était qui avait le plus gros pistolet, qui avait le plus gros camion et qui pouvait être le plus fou."

Cagle plaide pour la réforme des soins de santé et a déclaré qu'il ne s'opposerait pas à l'utilisation de fonds fédéraux pour étendre Medicaid, un programme fédéral qui fournit une assurance maladie gratuite ou à faible coût aux personnes à faible revenu ou vivant avec certains handicaps et problèmes de santé, en Géorgie aussi longtemps que l'État a conçu son programme pour obliger les bénéficiaires valides à travailler (ce que l'administration Trump a officiellement encouragé en janvier). Sur son site Web de campagne, Cagle aurait déclaré que l'exigence d'emploi pourrait être remplie en "travaillant, en faisant du bénévolat ou en maîtrisant les compétences nécessaires pour une carrière en demande en s'inscrivant à un cours de formation professionnelle".

En ce qui concerne l'éducation, il dit que les enseignants et les étudiants sont accablés par trop de tests, favorisent les écoles à charte et soutiennent le choix de l'école. Plus tôt cette année, Cagle a soutenu le projet de loi 217, qui a presque doublé le plafond des crédits d'impôt pour les organisations à but non lucratif qui financent des bourses pour que les étudiants fréquentent des écoles privées. Mais Kemp affirme que Cagle ne l'a fait que pour des raisons politiques en juin, Kemp a divulgué un autre extrait de conversation enregistrée par Tippins avec Cagle dans laquelle le lieutenant-gouverneur dit que la législation était mauvaise de «mille façons différentes». , Cagle a déclaré qu'il l'avait soutenu juste pour empêcher Hunter Hill, un rival au poste de gouverneur, de recevoir une injection de plusieurs millions de dollars d'argent de campagne d'une fondation connue pour soutenir les programmes des écoles à charte. Dans une déclaration en réponse à la bande, Cagle a déclaré à WSB-TV qu'il avait répondu "ouvertement et honnêtement" aux questions de Tippins, qu'il était un partisan de longue date et constant des réformes conservatrices qui élargissent le choix des écoles. Il a déclaré HB 217 « n'était pas parfait » et qu'aucune des deux parties n'avait obtenu exactement ce qu'ils voulaient, et a fermé : « En tant que gouverneur, je plaiderai et signerai une législation qui élargit les options et les opportunités en matière d'éducation."Cagle souhaite également étendre le Georgia's College and Career Academy Network, un programme qu'il a aidé à lancer qui permet aux élèves du secondaire d'obtenir un diplôme d'associé ou une certification de l'industrie, et de se concentrer sur la lecture en troisième année.

Cagle, qui, en tant que lieutenant-gouverneur, a été au centre des discussions dans le cadre du Gold Dome sur le financement supplémentaire des routes et du transit à travers la Grande Récession jusqu'à aujourd'hui, a déclaré que l'État devait prendre des "mesures audacieuses" pour aider les personnes et les marchandises à circuler partout. l'état. Le transport en commun, en particulier le transport en commun rapide par bus, devrait jouer un rôle dans le réseau de transport plus large, dit-il, et l'État devrait élaborer un plan pour déterminer ce qui fonctionne le mieux. Il a déjà lancé l'idée de creuser un tunnel sous le côté est du métro d'Atlanta pour alléger le trafic, une proposition qui ne manquera pas de faire face à l'opposition.

Le gouverneur à mandat limité Nathan Deal a approuvé Cagle comme son successeur le 16 juin, affirmant que le défi du prochain gouverneur sera de ne pas reculer, mais d'aller de l'avant. Et pour cette raison, je pense que Casey Cagle sera le meilleur candidat.

Photographie reproduite avec l'aimable autorisation de la campagne Brian Kemp

Rencontrez Brian Kemp

Kemp, 53 ans, a grandi à Athènes et a fréquenté l'Université de Géorgie, où il a obtenu une licence en sciences agricoles. Nommé secrétaire d'État de Géorgie en 2010 et élu à ce poste plus tard dans l'année, il a précédemment siégé au Sénat de Géorgie de 2003 à 2007. Il possède Kemp Properties, une agence immobilière basée à Athènes, et d'autres sociétés dans l'agro-industrie et les services financiers. et investissement.

Kemp a choisi de se présenter ce cycle électoral comme le "conservateur politiquement incorrect" - une tactique qui semble fonctionner si les sondages récents le montrant à la tête de Cagle sont exacts. Kemp a attiré l'attention du pays pour une publicité controversée qui le représente en train de menacer en plaisantant un jeune homme qui souhaite sortir avec l'une de ses filles. Kemp pointe un fusil de chasse sur l'adolescent et lui demande de réciter les plus grandes planches de sa plate-forme et deux qualités qu'il doit avoir pour sortir avec la fille de Kemp - le respect et une appréciation saine du deuxième amendement. Les critiques ont appelé l'annonce. insensible, en particulier à la suite des fusillades dans les écoles et de la violence armée à travers le pays. Mais les partisans de Kemp et les adeptes des médias sociaux ont trouvé son défi vocal du politiquement correct rafraîchissant. Comme Cagle, Kemp a une note A+ de la NRA.

Plus récemment, certains partisans de Cagle, dirigés par la sénatrice d'État républicaine Renee Unterman de Buford, ont appelé à des enquêtes criminelles sur les dons que Kemp a reçus de chefs d'entreprise dans des secteurs qu'il réglemente en tant que secrétaire d'État de Géorgie. Unterman a également allégué un "scénario de contrepartie" après que Kemp ait assisté à une collecte de fonds organisée par le propriétaire de l'époque de deux sites de Massage Envy qui employaient des thérapeutes accusés de harcèlement sexuel. La campagne de Kemp a soutenu qu'il n'avait enfreint aucune loi sur le financement de la campagne en acceptant les dons ou en assistant à la collecte de fonds.

Bien qu'il favorise le programme d'expansion conçu par le GOP du Wisconsin en tant que sénateur de l'État de Géorgie, Kemp dit maintenant qu'il s'oppose à toute expansion de Medicaid. Il a appelé à l'abrogation de la loi sur les soins abordables en 2017 et a déclaré dans sa campagne New Day for Rural Georgia, lancée en 2017, qu'il soutenait la "réforme des soins de santé axée sur la Géorgie et basée sur le marché libre qui réduira les coûts et étendra les services et les options". 8221 et qu'il développera la télémédecine, soutiendra les incitations pour les prestataires médicaux dans les régions rurales de Géorgie et travaillera avec les dirigeants communautaires pour sauver les hôpitaux en difficulté.

Sur l'éducation, Kemp s'aligne avec Cagle sur ses points de vue sur les tests standardisés, les écoles à charte et le choix de l'école. Kemp soutient l'augmentation du plafond des crédits d'impôt pour les organisations à but non lucratif qui financent des bourses pour que les étudiants fréquentent des écoles privées. Son plan New Day in Rural Georgia comprend un soutien pour doubler ces bourses et promouvoir des écoles à charte dans les zones rurales avec des écoles publiques sous-performantes. Il a également exprimé son intention de mettre fin à Common Core, une norme fédérale de mathématiques et de lecture utilisée par 40 autres États que des critiques tels que le syndicat influent des enseignants, la National Education Association, soutiennent que cela limite les étudiants et les enseignants des ischio-jambiers. Kemp a également promis de nommer des conseils de parents et d'enseignants pour l'examen « immédiat » des normes d'éducation actuelles, y compris le tronc commun, de lancer une série d'essais d'initiatives de compte d'épargne-études parmi les familles de militaires, de réduire les tests standardisés, etc.

Bien que le transport fasse partie des priorités de Kemp, il est sceptique quant à savoir si l'État devrait fournir le financement accru qu'il n'a commencé à accorder que récemment aux systèmes de transport en commun pour exploiter les bus et renforcer les stations MARTA. Il a fait valoir que l'argent pour le transport en commun est mieux généré au niveau local.


Qu'est-ce que cela signifie d'être sud-asiatique dans le sud de l'Amérique du Sud ? | uvres non fictionnelles

Il est incontesté que le Sud américain est depuis longtemps aux prises avec des problèmes de couleur. Son histoire est profonde avec des cicatrices douloureuses et sans fond. Aujourd'hui, cette région abrite un large éventail de personnes de couleur, car diverses ethnies l'appellent leur maison. Cela comprend des milliers de Sud-Asiatiques, plus de 100 000 dans la seule métropole d'Atlanta. De nombreux Sud-Asiatiques avaient immigré aux États-Unis avant le milieu des années 1960, et d'autres sont venus aux États-Unis après la signature de la loi sur l'immigration de 1965 par Lyndon B. Johnson. Largely representing India and Pakistan, doctors, researchers and other professionals—people who had the means to a good education first, and then the means to travel out of the country immigrated to cities like Boston, New York, Chicago and Los Angeles and into robust university towns where scholarly achievement was valued more than elsewhere.

South Asian immigrants, a very small minority then, remained sheltered, and often struggled with access to amenities, primarily because of their obvious unfamiliarity of a foreign culture. Some of their earliest struggles included limited access to ethnic groceries, social isolation, and often, depression. Jibes often came from locals and political leaders, who used racial divides and lingering segregation tactics to “other” any non-white identities.

As these once young immigrants aged, they sought warmer regions and many settled in the American South. As they acclimatized to this region, and as their children grew up to become contributing community members, they also wondered: what did it really mean to be a South Asian in the American South?

The South Asian community is often characterized by its friendly and social ways, and its business acumen. Of the many ways it contributes to the richness of the American South, they have found a genteel balance between their identities, and ways to share space with those around them. They are visible in all walks of life, contributing to the workforce just as much as anyone else—from working in a grocery store or gas station, to being teachers in the public school system, and also holding white-collar jobs and owning businesses.

This community has found integrative, positive ways to become part of the cultural makeup of the new American South. Unlike their challenges from nearly six decades ago, dozens of ethnic stores can be spotted in every town with a large supermarket. There are places of worship and routine public cultural events that highlight the diversity of their inherited culture, all shared in what is their adopted homeland, to make a thriving community.

The desire for representation and nostalgia is strong on many fronts, and the community strives to make it available to consumers recognizing the complexity of the region. What was once exotic, a novelty, or foreign has now become something accessible, familiar and often, homegrown, based right here in the American South. A culture steeped in hospitality, tradition, and strong connections to home, both near and far, the South Asian diaspora has translated its love of community connections into tangible forms that engages its friends and neighbors.

One way is through food. Many use their cultural duality to showcase their blended personalities and lives on a plate. Many chefs of Indian or South Asian origin who call the American South their home have been nominated this year alone for the James Beard Award, a growing trend. The award represents the gold standard of excellence in the culinary profession, and has showcased that the South Asian culinary scene goes far beyond the strip mall “curry” joints and packaged versions of “curry powder.” They shine more light onto the fact that two culinary worlds can seamlessly blend to create a refreshingly inspired cuisine.

The American South is also home to many authors of South Asian origin, who use their platform to shine light on their culturally complex roots and contemporary life. They use their words to invite readers into their corner of the world, and extend their perspective into mediums of mass consumption with a single mission, to erase discrimination and influence positive growth.

As a food writer and author who now calls the American South her home, I see a strong presence of the South Asian community in both these disciplines. But overall regional reach and name recognition in the masses and in our own home communities is limited.

When I contributed content to Sunday spread in a local news article some time ago, my contribution filtered to the bottom of the list, obviously weighted by celebrity status. However, the writer later admitted to me he did not know that I was a local food writer, even though I had been writing for several years and had lived in metro Atlanta for more than a decade! I remember being uncomfortably stared down in a fine dining restaurant in small town Georgia as I dined with my family after a reading at the local bookshop next door, for no other reason except that my family and I were a shade too brown. Our presence made “them” uncomfortable, but no one asked “us” how we felt being othered, being the center of loud and obnoxious whispers clearly aimed at us, the adults, but also horrifyingly at our self-conscious pre-teen daughter. In the recent past, many local law enforcement agencies did not regard the seriousness of the spate of burglaries targeted at South Asians as cause for concern, action or even inquiry. We were a victim of such a burglary, and I am saddened not only by the dispassion towards us, but also towards each of the hundreds of victims like us spread across the entire region, victimized over a span of more than 10 years.

Whether by design or coincidence, a recent Food & Wine Festival showcased only a handful of chefs who took on the hefty burden of representing and paying homage to their culinary roots, and the vast and dynamic South Asian cuisine they loved and had inherited. Each year, America’s largest independent book festival, the Decatur Book Festival, sees only a handful of authors of South Asian descent on the front stage, or represented in the author booths, even though the organizers have been trying to change these optics. This lack of representation is more common in micro-regional book festivals in the American South, the very destinations more accessible to a local community that seldom recognizes the diversity of their own neighbors.

In a regional, food-centered academic group, I have seen little representation of South Asian food traditions, even though the community has been part of this region for more than half a century. I see fewer cooking schools embrace communities of South Asian descent, as they would others. Some would rather pay a premium to bring in a personal chef who teaches European cuisines from afar, than invite a local chef, author, or teacher of South Asian descent. Many establishments don’t venture outside their sheltered spaces or concepts of color and people of color. There are fewer opportunities to showcase the work of South Asians outside galleries or museums. Print, audio, and visual media seldom cover cultural events, unless it is to showcase a world-renowned artist, the event helps a political office and their public relations, or if the issue/event evokes shock or horror. I seldom see representations of South Asian entities in local print magazines, unless it is an ethnic magazine. In some cases, it even appears that these agencies subtly alter eligibility criteria to control inclusion, coverage, and/or representation. South Asians seldom see themselves represented in power positions in the media that represent communities they are working to build, helping prosper, even though they hold positions that impact the growth of the community—at whatever scale is being measured—city, county or state. These acts subtly reinforce the othering notion among those who solely rely on the limited scope of these powerful agencies.

On some days, it appears that the American South has still not come to terms with the cultural identities of those who don’t look like them, particularly in the fringe of urban communities where the old and the new collide. Some rely on the ruins of colonialism to reinforce the ideas of a colored individual, suggesting servitude or submission, simultaneously challenging their rights, ownership, and rightful place in this region. Some support the unspoken Southern culture that reinforces inaccurate stereotypes offering only marginal representation, if any, to people of color, particularly brown people. Even in this day, curios from a colonized, underprivileged, romanticized, nineteenth-century vision of the South Asian community remain scattered in the rural American South in vintage shops and parlors. First and second-generation immigrant visitors can only cringe in disgust. Much like the curios themselves, their existence is politely accepted, like a decorative novelty, but most often brushed away in a polite Southern nonchalance. It is not that intentions are misplaced, but that their tainted history is not recognized, acknowledged, or considered important enough to be regarded. This, even though it is clear that the American South is no longer just black and white. It is never okay to display a statuette of a dark-skinned, semi-clothed turbaned individual in a place of hospitality that is meant to welcome all.

I wonder about the essence and the true meaning and continuity of the term “Southern hospitality” in this day. A region that often struggles with its own identity, many are unable to see the larger picture of how far they have come from the dark days where discrimination, discord, and othering was common—where equal rights were ignored. Is it still about magnolia-lined streets and tea rooms that serve sweet tea in the late afternoons, but allow dark shadows to emerge at night? Or is Southern hospitality more than that?

I feel there can be, there is, room for everyone in this new American South. The American South presently encompasses the spectrum of colors and is a vibrant, thriving region that has the capacity to embrace all. I feel that the new American South can work towards representing a robust community that needs no specific reason, date, event, venue, festivity or celebrity to celebrate each other, except in rejoicing in their shared humanity, and that they all call the American South “home.”

Image credit: “Black Eyed Peas With Poori” © Nandita Godbole 2019


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Food festival celebrates Southern vegetables

Carolyn O’Neil is a registered dietitian and author of “The Slim Down South Cookbook.” Email her at [email protected]

"The larger the radish, the spicier it is. Who here is afraid of radishes?" asked Rebecca Lang, author of The Southern Vegetable Cookbook. Leading a sold-out class on "Vegetable Versatility" at the Atlanta Food & Wine Festival, Lang saw no hands in the air.

This was a room full of food fans eager to learn veggie-centric cooking tips from chef Todd Richards of Atlanta’s White Oak Kitchen & Cocktails and visiting chef Digby Stridiron of the U.S. Virgin Islands. While Stridiron sliced into plantains and advised, “Buy the green ones in the market and let them ripen at home,” Richards passed samples of English pea soup garnished with fresh pea tendrils and said, “We try to use as much of the whole vegetable together.”

In its sixth year, the festival features Southern chefs and entertains guests with farm-to-table dinners, cooking classes and wine, beer and spirits tastings. There’s plenty of roast pig and peach cobbler to please, but there’s a celebration of the lighter side of the South, too. “Everyone thinks of pork first, but vegetables are the surprising foundation of Southern foods,” said chef Linton Hopkins of Atlanta’s Holman & Finch Public House and newly opened Linton’s in the Atlanta Botanical Garden. “I love vegetables and right now I’m excited about peas, especially lady peas.”

No longer destined to be ‘cooked to death’ and coated in bacon fat, Southern vegetables are elegantly prepared today.

Instead of fatback, chef Rob McDaniel of Spring House on Alabama’s Lake Martin adds flavor with smoked turkey or chicken. McDaniel smoked whole beets in a Big Green Egg to make a beet sandwich with celery and blue cheese slaw. “Grilling is a great way to enhance vegetables because earthy and smoky flavors go really well together,” said McDaniel.

In the festival’s tasting tents, chef Josh Quick of Odette in Florence, Ala., garnished a golden lentil salad with Gulf shrimp relish and a tiny touch of ham.

Salt and sugar are still part of the recipe when cooking a ‘mess of greens’ but Arkansas chef Mark Abernathy of Red Door restaurant in Little Rock cautioned, “You can always add more later. You can’t take it out. The sweet and salty flavors will concentrate as the greens cook, so have a lighter touch.”


Atlanta's New Southern Cuisine

Wisteria is my favorite new place to go to not be gouged by the wine lists retail mark up. My husband and I love dining out and trying new food, but most importantly we appreciate a great bargain and a great wine. Well, Wisteria gets my vote on all three categories. GREAT FOOD we had the sea scallops to share, a wonderful roasted winter beet salad (my god how do some people hate beets?) and both of us couldn't pass up doing our southern interpretation of "surf and turf" which included shrimp and grits, and beef tenderloin served with macaroni and cheese. Our server, the big guy with the beard (sorry, I can't remember his name) was excellent and actually told us his favorites. He also suggested we could close our eyes and point to anything on the menu and we would be very happy. I think he might be right. GREAT WINE we started off with two glasses of an Austrian Rose' Sparkling wine. amazing. Our waiter then suggested a moderately priced Italian Cabernet/Sangiovese blend. I think our waiter might know us from another life as he asked just three simple questions and was able to suggest the best wine for our budget, tastes, and food. GREAT PRICE the portions are huge, the prices are moderate, and the wine isn't marked up so high that you feel like you were a victim of highway robbery. Needless to say we wish we would of found this gem years ago, but I promise we will be back at least a couple times a month.


Food Writers and Experts on What's Hot and What's Over

After dispensing with the year's best meals, the best dining cities, and untold stories, Eater's survey of 2012 continues with a discussion of what's relevant in restaurants around the world. Et what's over. There's plenty of enthusiasm for fermentation, for good sourcing as a given and not a plus, regional cooking, and an emphasis on vegetables. Things that are on their way out — or should be on their way out — include communal tables, fatty food, the obsession with New Nordic Cuisine, and overly-manipulated food. The full results:

Alexandra Forbes, Food Editor of GQ Brazil:

Today's most influential chefs have moved far beyond the farm-to-table cliché. They not only have close relationships with their suppliers, which allow them to get products unlike anybody else's, totally customized, but they also have an in-depth knowledge of how to manipulate these products in uncommon ways, through curing, fermenting, smoking, dry-aging, etc. Alex Atala, in Brazil (restaurant D.O.M.) is experimenting with aging fish, while Magnus Nilsson lets the meat of old dairy cows mature for up to six months at his restaurant Faviken, in Sweden. David Chang, of the Momofuku empire, makes his own katsuobushi with pork instead of bonito, and has been applying his extensive research in microbiology to experiments in fermenting all sorts of foods. Noma's René Redzepi cooks up old carrots grown especially for him that sit in the ground for a year or even longer. Daniel Patterson of San Francisco's COI makes his own garum (fermented fish sauce).

Sustainable meats and fishes are in, including those that are farm-raised organically (American caviar, Scottish salmon), as opposed to carelessly (Thai shrimp farms). What's over in restaurants is putting endangered fish on the menu (Chilean Sea Bass, monkfish, bluefin tuna), although you still see it hapenning a lot, especially in cities without a strong gastronomic scene.

Allecia Vermillion, Food & Drink Editor at Seattle Met:

Janice Leung, blogger behind e_ting in Hong Kong:

Relevant: 1) The evolution of Asian food - with restaurants like Mission Chinese Food at the forefront, mashing up different aspects of Asian cuisine and moving it forward into completely new territory. 2) Farms & Producers - restaurants on farms or with their own farms or gardens, and/or very close relationships with farms, all becoming the norm, not a hippy niche. 3) Canelés. 4) Pairing food with a whole range of drinks, not just wine - sake, whisk(e)y, juice.

Over: 1) Extreme food/eating and extreme foodies - eating bugs, kopi luwak, etc. 2) Thoughtless fusion, like adding a bok choi for an "Asian" touch, calling anything on a disc of dough a taco. 3) Bacon, macarons, cupcakes.

Andrew Zimmern, Host of Aliments bizarres:

Health and nutrition are hot, relevant and will be more and more important to diners in coming years. Everyone loves fatty scrumptious BBQ, but as the year progresses, people will be turning torward the Korean model rather than the American one — smaller portions, lots of acidic and fermented foods served with them, etc. Diners will be making smarter and smarter choices as the years progress because there is so much more information available.

What's over? Well, God willing, we won't have to hear more about raw foods, or terms like 'small plates', 'foodies', or 'farm-to-table' experiences. Hopefully New Nordic Cuisine is done — oy vey, it tires me so much. Foods from the Nordic countries is phenomenal and so are many of the chefs/restos, but the media trumpeting of these styles is almost embarrassingly loud.

Bonjwing Lee, photographer and blogger behind the Ulterior Epicure:

A focus on fermenting foods seems to have really taken off in the last year or two, which I find interesting given that it's a shockingly basic and fundamental technique for preserving foods and increasing flavor that is common to many (especially older) cultures. Chefs, now, are fermenting all manner of ingredients, many to great effect. There's a great little shop in Berkeley, California called the Cultured Pickle that is fermenting everything from vegetables to grains and fruits, making miso and kimchi out of the most unlikely ingredients. Chefs also seem to be obsessed with aging meats now too. je pense the South is on the rise again (culinarily, of course). Et diners are becoming popular again.

I'm not sure that the world is over the whole 'modernist' cooking movement, but I'm over it, more or less. The whole hipster-style service was mildly entertaining for a hot minute I'm (way) over that too. I guess no one cares about macarons anymore (remember when everyone did?). And the fascination with gastropubs and speak-easies seems to have waned, even in the interior of the country, which is usually a year or two behind the coasts.

Kate Krader, Nourriture et vin Restaurant Editor:

Has there ever been a better time to eat Pâtes in the US? Every chef in America seems to have gotten their hands on a pasta extruder and is going crazy. We have supersonic pastas in NYC (Perla, Il Buco, L'Apicio, Battersby, and continually from Del Posto, Torrisi, Locanda, Marea). And now Carbone is coming. I was just in SF and had ridiculous pastas from Michael Tusk at Cotogna and got to taste some of the new dishes that Gerard Craft is doing at Pastaria. This is not the time to be on a low carb diet.

And Mexican food! Alex Stupak! And the other NYC chefs who are mastering tacos: Josh Capon (who makes sure to shout out his dishwashers), April Bloomfield, even the guys at Mission Chinese!

I also love all the burnt ingredients in dishes (my grandmother always burnt her roast chicken – it's nostalgic for me) and how smart people are getting with Scandanavian influences instead of trying (unsuccessfully) to copy dishes they read about from René and Magnus.

More from the high-carb world: The bakery situation is off the hook. I loved Craftsman & Wolves and Kneaded in SF euphoric about Bien Cuit expansion.

Jim Meehan and I are working on F&W Cocktails 2013, which this year focuses on new bars, so that's one of my bigger obsessions right now. In NYC, I love Pouring Ribbons and their insane chartreuse collection also psyched about Dead Rabbit in NYC. And around the country, impatiently waiting on Polite Provisions from Eric Castro in San Diego in Houston, Julep from Bobby Heugel Trick Dogs from the Bon Vivant team in SF Three Dots and a Dash tiki drinks in Chicago and whatever Eric Alperin and Chris Bostick are going to do in Austin. And yay for the new Broken Shaker in Miami.

I'm super happy that we have the return of the 80s food and drink vibe. Mission Chinese Food says their new liquor license means Sex on the Beach shots.

What's out: I know burgers will never die but I'm happy that I haven't read about a new star chef burger place for a while. Instead, chefs are spotlighting chicken! So psyched about Sean Doty's Bantam + Biddy in ATL, as well as Georgette Farkas's upcoming rotisserie in NYC, and Stephanie Izard's chicken spot in Chicago.

James Casey, Avaler Magazine:

Ryan Sutton, Bloomberg News Restaurant Critic:

I'm really stoked about all the chefs who've been messing around with (apologies) ethnic or regional cuisines these past few years. I'm talking about what chef Alex Raij is doing with at La Vara, with that restaurant's Sephardic and Moorish influences. I'm talking about the good work of Alex Stupak to give a voice to modern Mexican food, and everything that Mario Carbone and Rich Torrisi are doing to elevate Italian-American fare. I've never bought into the ridiculous and ethnocentric argument that certain cuisines are meant to be cheap or rustic cuisines. Every cuisine has a right to change, a right to be expensive.

What's over? Entrées. I hate entrees. I always have and I probably always will. They're too big and I get bored too quickly. Small plates and tapas-style portions are the way of the future. Though I don't mind larger shared plates either, because it divorces everyone at the table of the false notion that the dish in front of you belongs to you. It doesn't, son. It belongs to all of us, because either I'm paying, in which case it definitely doesn't belong to you, or we're all splitting the bill equally and there's no way I'm subsidizing your 25-oz steak with my smoked spelt or crab timbale with cilantro dust. Unless, that is, I get a nice size cut of your steak. All of these funny little 'Manhattan people problems' are solved by serving everything family style.

Amanda Kludt, Eater Editorial Director:

This isn't a 'hot' trend like foraging or advanced 'ice programs', but I'm happy to see the continued spread of ambitious projects outside of the expected areas of New York, Chicago, SF, and LA. Those who knew where to look could always find great food across the country but now more than ever you can find very serious, very delicious, at times groundbreaking restaurants in Houston, Nashville, Charleston, Boston, Seattle, and elsewhere.

Over: Pop-ups, burger fetishism, kid chefs. And I'll begin to hope that communal tables will be over by this time next year.

Ian Froeb, St. Louis Riverfront Times Critique:

Matt Buchanan, BuzzFeed FWD Editor:

Mike Thelin, Feast PDX Festival Co-Organizer:

Edmund Tijerina, San Antonio Express-Nouvelles Restaurant Critic:

Authenticity. The most exciting places I have visited are those that either reflect a chef's particular taste and personality, or that bring a sense that the people cooking and managing truly care about what they're doing.

What's over? Too many damn ingredients or techniques on a plate that don't make sense together. I know that's been over for years, but some places still haven't received the memo.

Helen Rosner, Saveur Senior Web Editor:

It's not so much that I think seasonal cuisine is over. But I do basically think it's a given, at a certain level and style of restaurant, and chefs should no longer get extra credit for revising their menus three times a year. That doesn't make you market-driven, it just makes you not Applebee's.

This sounds silly, but I'm serious: we're having kind of a condiment moment right now. I love seeing chefs set aside their egos and outsourcing some of their culinary creativity to specialists, and then showing off their good taste in collaborators: proudly advertising that they serve McClure's pickles, or use Bittercube bitters, or Lior Lev Sercarz's spice blends. It's not just farmers who get pride of place on the menu anymore. I think that's only going to grow as the boom in artisanal, small-batch, commercially-available condiments keeps on booming.

Amber Ambrose, Writer and Former Editor of Eater Houston:

Hot/relevant:
Non-traditionally segmented menus. Instead of appetizers, entrees, soups, salads, etc., more restaurants are moving to a format that allows diners to order whatever they want, whenever they want. Tasting menus, at least here in Houston. Within one year Uchi, Triniti, Oxheart, and "The Pass" part of dual-concept restaurant The Pass & Provisions opened, and all are tasting menu-heavy if not tasting menu-only. Bière artisanale has hit a saturation point, not that I'm complaining. You know it's mainstream when the Chili's out in the suburbs is hosting rare beer tappings. No, seriously, that's happening here.

What's over: maybe they're over, maybe they're not, but I wouldn't mind if 'fancy' foams went the way of the dinosaurs. Along those lines, the term and the practice of molecular gastronomy seems to be evolving in a positive way. More maturity, more thoughtfulness, less shock value, better technique. It's not over, it's just changing, and for the better.

Regina Schrambling, Food Writer:

Trite as it sounds, sourcing seems more important than ever. I don't want to risk beef or pork unless I know it's been raised right, or salmon if it's just chicken of the sea. Even eggs in restaurants scare me unless the menu lists where they come from they're too often rentals. With more and more farms threatened by fracking (the Nation took a great look at it), too, people need to constantly think about where their food comes from and maybe do something about keeping it safe.

I also hope chefs working for big names and then going back to their hometowns to elevate the food scene will become a big deal. (As Dante Boccuzzi apparently has in the Cleveland area.) You don't have to just make it in New York.

As for over, I can only wish for an end to the small plates/big prices nonsense and to the burgers blighting every menu and every corner. Also, too, to the din in dinner. I can't remember a thing I ate at my last meal at Tertulia, only that I never heard a word. Show some respect for your food.

Adrian Moore, Mandarin Oriental Paris Concierge and Food Writer:

Ben Leventhal, Eater Co-Founder:

Per-Anders and Lotta Jorgensen, Editors of Fool Magazine:

Chefs creating independently rather than anxiously looking at what others do. Great examples of truly creative forces are Christian Puglisi (Relæ, Copenhagen), Nicolaus Balla (Bar Tartine, San Francisco) and Angel Leon (Aponiente, El Puerto del Santa Maria). We also love the growing interest in fine tuning/exploring coffee and tea, as well as innovative alcohol-free pairings.

When René Redzepi tweets 'None of the guests today for lunch had their smartphone out - what a bunch of freaks!' is that the start of a new dawn?

I'm intrigued by the rise of the mini-empire: people like Dale Talde, Ashley Christensen, Linton Hopkins — all of whom have have been able to open multiple venues, with each with a distinct point of view, and maintain control over the execution at each.

I also cannot bang the drum loudly enough for heirloom Southern products — sorghum, field peas, hominy, rice grits, cane syrup, etc. If NYC and other Northeast cities are going to be capitalizing on Southern dishes, they might as well do their damndest to source well. (Rob Newton at Seersucker does this better than anyone in NYC.)

Charlotte Druckman, WSJ writer and Skirt Steak author:

I think the pendulum of savory desserts will swing back toward more savories appropriating dessert techniques, along the lines of the marrow bread pudding at the Macintosh in Charleston, SC. Look for apps along the lines of a flan spiked with house-made Worcestershire.

I think we are very close to banh mi saturation, in that folks are putting whatever between two slices of french bread and calling it banh mi. I fear that non-Vietnamese eaters will stop going to classic banh mi spots, and some of those places might suffer as a result.

Robbie Swinnerton, Japan Times columnist and Tokyo Food File blogger:

In Tokyo, pop-ups and collaborations (involving visiting chefs from other countries) are in. For example, Esben H. Bang from Maaemo (Oslo) pop-up at Fuglen Dan Cox from L'Enclume/Aulis (UK) pop-up with Libushi Thorsten Schmidt (Malling & Schmidt, Århus, Denmark) collaboration with Yoshihiro Narisawa. Also hot: Craft beer Japanese wine premium sake (nihonshu). Younger diners are rediscovering a taste for sake.

What's over? Over-adulation of things foreign wine with everything.


Voir la vidéo: TOP 10: Things To Do In Atlanta (Août 2022).